0. El multímetro en dos minutos
Antes de tocar nada, hay que saber qué mide cada modo, porque la mitad de las averías "inexplicables" son lecturas hechas con el modo equivocado.
| Símbolo / modo | Qué mide | Cuándo se usa |
|---|---|---|
| V⎓ / VDC | Tensión continua | Alimentaciones, pilas, salidas de reguladores |
| V~ / VAC | Tensión alterna | La red, el secundario de un transformador |
| Ω | Resistencia | Resistencias, bobinas, cortes, continuidad |
| –)))/continuidad | Circuito cerrado (pita) | Fusibles, cables, pistas, soldaduras |
| →⎓ (diodo) | Caída de un diodo en directa | Diodos, transistores, puentes |
Tres reglas que evitan el 90 % de los errores:
- Resistencia y continuidad se miden sin tensión. Nunca con el aparato enchufado.
- Tensión se mide en paralelo, corriente en serie. Confundirlos funde el fusible interno del multímetro como poco.
- El diodo y la continuidad suelen compartir selector. En modo diodo el tester entrega una corriente pequeña y muestra la caída en voltios (0,5–0,7 V); en continuidad solo dice "hay paso" o "no hay paso". No son lo mismo.
1. Seguridad: lo que se hace antes de medir
Tres cosas, y ninguna es opcional:
- Desenchufa. Mide siempre con la placa sin alimentación, salvo que estés midiendo tensión a propósito, y en ese caso con una sola mano y puntas aisladas.
- Descarga los condensadores grandes. Los de las fuentes de alimentación guardan carga mucho después de apagar. Para descargarlos, una resistencia de 1 kΩ entre terminales unos segundos. Nunca un cortocircuito directo (un destornillador entre los dos terminales): suena espectacular, pero puede dañar el condensador y a quien lo maneja.
- Distingue la parte fría de la caliente. En toda fuente conmutada hay una zona conectada a la red (el "lado caliente", antes del transformador de conmutación) y una aislada de ella (el "lado frío", la salida). Todo lo que toca el primario con red puesta es territorio de adultos.
Recuerdo una vez ponerme a reparar la fuente conmutada de un portátil y recibir un calambrazo en los dedos por no descargar un condensador que, visto desde fuera, era "pequeño". No hace falta que sea grande para darte el susto: basta con que esté cargado. Desde entonces descargo hasta el que va en la esquina.
Y una advertencia que solo aplica a aparatos muy viejos: los televisores de tubo guardan en el tubo de rayos catódicos tensiones de 25 000–30 000 V que permanecen aunque el aparato lleve días desenchufado. Si alguna vez te pones con uno, no lo abras sin saber qué estás tocando: ese voltaje no avisa.
2. Resistencias y potenciómetros
Qué son. La resistencia se opone al paso de la corriente; su valor se mide en ohmios (Ω) y viene codificado por bandas de color (ver el apéndice de conversiones y colores). No tiene polaridad. El potenciómetro es una resistencia variable: un terminal fijo en cada extremo y un cursor central.
Cómo comprobarlas:
- Modo Ω, rango por encima del valor nominal (o autorango).
- Puntas a los dos terminales; da igual la orientación.
- Compara con el valor teórico de los colores.
- 0 Ω = en corto. OL = abierta. En ambos casos, fuera.
- En valores altos (más de 1 MΩ), no toques los dos terminales con los dedos a la vez: tu cuerpo hace de resistencia en paralelo y la lectura baja. Coge la resistencia por el cuerpo.
Potenciómetro: entre los dos extremos debe salir el valor nominal. Entre el cursor y un extremo, al girar el eje, la resistencia debe variar de forma suave y continua. Si da saltos o "cruje", o está sucio o tiene la pista gastada. Un spray limpiador de contactos les da una segunda vida muchas veces.
¿En placa o desoldada? Los caminos en paralelo solo pueden hacer que leas menos ohmios, nunca más. Si en placa lees el valor correcto, está bien. Si lees menos, no la condenes todavía: desuelda una patilla y mide otra vez.
3. Fusibles, bobinas y fusibles térmicos
Qué son. El fusible es el eslabón que se sacrifica: se abre cuando pasa más corriente de la debida. La bobina (inductor) se opone a los cambios de corriente. El fusible térmico es un fusible que se abre por temperatura, no por corriente.
Cómo comprobarlos:
- Fusible: modo continuidad. Debe pitar (0 Ω). Si no suena, está abierto.
- Bobina/inductor: modo Ω. Debe dar resistencia baja (de casi 0 a unas decenas de ohmios). OL = bobina cortada.
- Fusible térmico: se mide igual que el fusible, en frío debe dar continuidad. Son típicos de secadores, planchas y cafeteras, y no se puentean jamás: son la última barrera contra el incendio.
Una avería que se repite: un secador de pelo que no encendía. El motor y el cable estaban bien; el culpable era el fusible térmico, abierto. Se sustituyó por uno de la misma temperatura y volvió a la vida. El síntoma era "no hace nada", y la causa, un fusible de 50 céntimos.
Ojo: un fusible fundido es un síntoma, no una enfermedad. Antes de poner otro, mira qué lo mató: si lo repones sin más, lo más probable es que se funda otra vez —o que no se funda y se queme lo que viene detrás.
¿En placa o desoldado? Fusible y bobina se miden bien en placa (el fusible no está en paralelo con nada útil, y la bobina es un camino propio). Con el circuito apagado.
4. Condensadores
Qué son. Almacenan carga como un pequeño depósito. Dos familias: los cerámicos (los discos naranjas o azules, sin polaridad) y los electrolíticos (los cilindros, con polaridad: patilla larga = positivo, y una banda en el cuerpo marcando el negativo). Hay un tercero que aparece en equipos de red y ventiladores: el condensador de arranque de motor (los CBB, con su caja plástica), del que hablo al final.
La inspección visual primero. Un electrolítico abombado por arriba, con la goma del fondo reventada o con manchas de electrolito seco está mal con casi total seguridad. En reparaciones, la vista es la primera herramienta. Los electrolíticos hinchados son el mal endémico de muchas fuentes y televisores con años: conozco modelos de Samsung donde cambian de color, se abomban y tiran abajo la fuente entera.
Cómo comprobarlos:
- Descárgalo (resistencia de 1 kΩ entre terminales). Insisto: no es opcional.
- Si el multímetro tiene modo capacidad (F): mide y compara. ±20 % es normal en electrolíticos; no esperes el valor exacto.
- Si solo hay modo resistencia: rango alto. Un condensador bueno empieza con lectura baja y sube hasta OL mientras se carga desde el propio tester. Se queda en 0 Ω = en corto; no marca nada desde el principio = abierto.
- Lo profesional es un medidor de ESR: un condensador puede medir la capacidad correcta y aun así estar seco, con la resistencia serie alta. El ESR se puede medir sin desoldar, porque un ESR bueno es tan bajo que los paralelos apenas influyen.
Precauciones. Respeta la polaridad en electrolíticos: montado al revés revienta, y lo digo con conocimiento de causa. Al reponer, usa uno de igual o mayor tensión de trabajo (16 V valen donde había uno de 10 V, nunca al revés).
¿En placa o desoldado? La capacidad, mejor desoldado: los paralelos falsean la lectura. El ESR sí se puede medir en placa. Y los cerámicos, salvo que estén en corto, rara vez dan guerra.
El caso del ventilador. Un ventilador de aire dejó de girar. El motor estaba bien; el culpable era el condensador de arranque, un CBB61 de 450 V y 1,5 µF. Se probó con otros de menor capacidad y no arrancaba o iba lentísimo; se probó sumando varios en paralelo para acercarse a 1,5 µF y tampoco. Solo al reponer el de exactamente 1,5 µF quedó arreglado. Lección: en los motores de arranque por condensador, el valor no es orientativo, es el que es.
Los condensadores de entrada de red (los CBB/X junto al fusible) también merecen respeto: son la primera barrera contra las sobretensiones de la acometida. Vi una vez lo que pasa cuando fallan: una fase tocó el neutro por el viento y entraron 400 V en vez de 230 V en una vivienda. Lo que estaba protegido por un condensador de red en buen estado aguantó; lo que no, se llevó la peor parte.
Figura A.1 — Electrolítico: la patilla larga es el positivo, la banda marca el negativo.
5. Diodos
Qué son. Dejan pasar la corriente en un solo sentido. El ánodo es el lado del triángulo y el cátodo el de la raya; en el cuerpo, una banda pintada marca el cátodo. La familia incluye rectificadores (1N4007), de señal (1N4148), Schottky, Zener y los LED, que también son diodos.
Figura A.2 — El diodo conduce del ánodo al cátodo.
Cómo comprobarlos (modo diodo):
- Punta roja en ánodo, negra en cátodo: un silicio marca 0,5–0,7 V; un Schottky, 0,2–0,3 V. Un LED, además, enciende débilmente.
- Invierte las puntas: debe marcar OL (no conduce).
- Diagnóstico: 0 V en ambos sentidos = en corto; OL en ambos = abierto; conduce en ambos = muerto.
Un Zener solo se verifica del todo con fuente y resistencia, para ver a qué tensión conduce en inversa; con el multímetro solo compruebas el diodo en directa.
¿En placa o desoldado? El modo diodo funciona bastante bien en placa, porque el diodo no conduce en inversa, pero diodos o bobinas en paralelo pueden engañar. Con dudas, desuelda una patilla.
6. Puentes rectificadores
Qué son. Cuatro diodos empaquetados en un componente, dispuestos en rombo, que convierten la alterna de la red en continua. Dos patillas de entrada marcadas con ~ (la alterna) y dos de salida: + y −. Están en toda fuente, cargador y aparato con fuente lineal.
Figura A.3 — El puente: entra alterna por las patillas ~ y sale continua por + y −.
Cómo comprobarlo (modo diodo): hay que comprobar los cuatro diodos.
- Identifica las patillas por la serigrafía o el datasheet:
~,~,+,−. - De ~ a +: roja en una patilla
~, negra en+→ 0,5–0,7 V. Repite con la otra~. Al invertir: OL. - De − a ~: roja en
−, negra en cada~→ 0,5–0,7 V, y OL al invertir. - Diagnóstico: un solo diodo en corto (0 V en ambos sentidos) o abierto (OL en ambos) y el puente está inservible. Es típico que reviente uno y se lleve por delante el fusible o el condensador grande que va justo detrás.
Truco rápido: entre − y +, con la roja en − y la negra en +, lees la caída
de dos diodos (~1,2–1,4 V); al revés, OL.
¿En placa o desoldado? Suele dar medidas aceptables en placa, pero el electrolítico
que va detrás (¡descargado!) falsea la lectura entre + y −. Con dudas, desuelda
dos patillas.
7. Varistores (MOV)
Qué son. El varistor es protección: en condiciones normales es un aislante, pero si llega un pico de tensión (tormenta, transitorio) su resistencia se desploma y se come el pico, salvando al resto. Van en paralelo con la entrada de red, justo detrás del fusible. Suelen ser discos azulados.
Cómo comprobarlos: modo diodo u ohmios (rango alto) entre sus terminales. Un varistor sano marca OL o megaohmios en ambos sentidos; para el tester es un aislante. Si marca 0 Ω o resistencia baja, está perforado y en corto —su modo típico de fallar: se sacrifica y se queda en corto, a veces con el cuerpo partido o quemado, y hace saltar el fusible.
El tester no puede decirte su tensión de cebado (el V1mA del datasheet); aquí solo respondemos "¿vivo o muerto?".
Ojo: cuando encuentres un varistor en corto, no lo quites y tan feliz. Piensa qué lo mató: si fue un pico de red, revisa fusible, puente y condensador grande antes de dar la reparación por buena. Al reponerlo, misma tensión de trabajo (p. ej. 275 V CA) y tamaño igual o mayor: el tamaño va con la energía que puede tragarse, y uno más pequeño que el original es una bomba de relojería.
¿En placa o desoldado? Mejor desoldado: en placa comparte nodos con el filtro de red y las lecturas engañan. Es barato: fuera y a probar.
8. Transistores BJT
Qué son. El transistor bipolar es el interruptor/amplificador clásico: una corriente pequeña en la base (B) controla una grande entre colector (C) y emisor (E). Dos sabores: NPN (la corriente entra por la base) y PNP (al revés). El patillaje suele venir serigrafiado; si no, el datasheet.
Cómo comprobarlos (modo diodo): un BJT son dos diodos que comparten la base.
- NPN: roja en la base. Base-emisor y base-colector deben marcar 0,5–0,7 V; con la negra en la base, ambos dan OL.
- PNP: igual, pero es con la negra en la base cuando conducen.
- Colector-emisor en ambos sentidos: OL siempre. Si conduce, en corto.
- Si no localizas la base, prueba parejas: la base es el terminal que conduce con los otros dos.
- Si hay zócalo hFE, mide la ganancia; un valor muy bajo frente al datasheet = transistor tocado.
¿En placa o desoldado? Aquí se toca fondo: los paralelos de la placa falsean las junturas casi siempre. Si sospechas, desuelda del todo antes de dictar sentencia. He visto cambiar transistores "malos" que en realidad eran víctimas de otro componente.
9. JFET y MOSFET
Qué son. El MOSFET es el transistor moderno: la puerta (G) controla el canal entre drenador (D) y fuente (S) con tensión, casi sin consumo. Los hay de canal N y P, y son los reyes de fuentes conmutadas, drivers de LED y controladores de motor. El JFET es su primo más antiguo. (Ojo a la nomenclatura: el MOSFET es un tipo de FET; cuando hablamos del "primo" nos referimos al JFET.)
Figura A.4 — MOSFET de canal N con su diodo interno (body diode) entre S y D.
Cómo comprobarlos (modo diodo), para un canal N:
- Descarga la puerta: junta G con S un instante (la puerta es un condensador diminuto que puede quedarse cargado y dar lecturas falsas).
- Body diode: roja en S, negra en D → ~0,5 V; al revés, OL.
- Aislamiento de puerta: G-D y G-S en ambos sentidos deben dar OL siempre. Si algo conduce, el óxido se ha perforado y el MOSFET está muerto.
- Prueba de funcionamiento: roja en G, negra en S unos segundos (cargas la puerta). Ahora D-S debe conducir. Descarga G con S otra vez y vuelve a medir: debe dejar de conducir y quedar solo el body diode. Si el canal no abre y cierra así, mala señal.
El JFET se comprueba parecido: G-S y G-D se comportan como diodos (0,5–0,7 V de puerta a canal en un canal N, con la negra en G), y D-S conduce en ambos sentidos con resistencia baja. G-S en corto o abierto = mal asunto.
Precauciones, y aquí me detengo. Los MOSFET son sensibles a la electricidad estática (ESD). Un toque que ni notas al pasar la mano por el jersey puede reventar la puerta para siempre; y a veces no muere del todo, queda "medio muerto" y falla cuando ya has montado todo, que es lo más caballero que hay. Por eso:
- Tócalos por el cuerpo, nunca por las patillas ni la puerta.
- Pulsera antiestática a masa, o como mínimo toca antes un metal con tierra.
- Guárdalos en espuma conductora o su bolsa original.
- Y ojo al medirlos: un multímetro en continuidad aplica tensión entre las puntas, y usarlo mal en un FET es justo la forma de estropear uno que estaba sano. El modo diodo es el que hay que usar, no la continuidad.
Lo he visto más veces de las que me gustaría: un micro o una puerta lógica muertos por tocar la PCB con los dedos cargados de estática. El componente no se ve ni se huele; simplemente deja de funcionar y no queda más remedio que sustituirlo.
¿En placa o desoldado? Casi siempre hay que desoldar: puertas cargadas, paralelos y transformadores de alrededor hacen lecturas imposibles. Es el componente que más me miente en placa, junto con los condensadores.
10. Tiristores (SCR) y Triacs
Qué son. El tiristor (SCR) es un diodo con una patilla extra, la puerta (G): no conduce entre ánodo (A) y cátodo (K) aunque le pongas tensión del derecho, hasta que le das un toque de corriente a la puerta, y entonces se queda conduciendo solo (efecto latch). El Triac es su hermano para alterna: conduce en ambos sentidos y es el rey de reguladores de luz, lavadoras, aspiradoras y calefactores. Sus patillas: MT1, MT2 y puerta.
SCR (modo diodo):
- G→K se comporta como diodo: roja en G, negra en K → 0,5–0,7 V. Ojo, algunos llevan resistencia interna entre G y K y entonces conduce algo en ambos sentidos.
- A→K debe dar OL en ambos sentidos sin disparar. Si conduce, en corto.
- Prueba de fuego: roja en A, negra en K → OL. Sin quitar las puntas, une un instante la puerta con el ánodo (con un cable). Si dispara, el tester marca la caída de conducción (0,7–1 V). Si reacciona a la puerta, el tiristor dispara bien.
Triac: igual con matices: G→MT1 conduce como diodo (0,5–0,8 V), G→MT2 da OL, y MT1→MT2 da OL hasta que lo disparas un instante uniendo la puerta con MT2 (roja en MT2, negra en MT1).
Precauciones. Los de potencia van atornillados a un disipador: al reponerlos, pasta térmica y par de apriete razonable; un triac que no toca bien su disipador se muere en semanas. Y si lleva aislador de mica entre paquete y disipador, no lo pierdas: muchas veces hay red por medio.
¿En placa o desoldado? Desoldado sin pensarlo. Entre puerta y cátodo suele haber redes RC (snubbers) que falsean la lectura, y las cargas en paralelo se comen el efecto latch.
11. Reguladores de tensión
Qué son. Los clásicos 78xx/79xx (el 7805 da 5 V, el 7812 da 12 V) y sus herederos LDO. Reciben una tensión mayor y entregan una fija y limpia. Fallan de dos maneras: se abren (salen 0 V o la tensión de entrada) o se quedan "flojos" (salen menos de la cuenta con carga).
Cómo comprobarlos: con el circuito alimentado (esto sí es medición de tensión, con cuidado), mide entrada y salida respecto a masa: la salida debe ser la nominal ±5 %. Sin carga que dé una tensión extraña no es definitivo, pero una salida que cae al conectar la carga suele ser el regulador o el condensador de salida seco.
La avería clásica: un 7805 que entregaba 2 V en vez de 5. El regulador estaba bien; el culpable era un electrolítico seco en su salida. Antes de desoldar el regulador, mira los condensadores que lo rodean: son los que más mienten.
¿En placa o desoldado? Se comprueba en placa midiendo tensión con el aparato encendido; lo que se desolda es lo que sospeches alrededor.
12. Optoacopladores
Qué son. Un LED y un fototransistor dentro de la misma cápsula: la señal pasa de un lado a otro por luz, aislando eléctricamente dos circuitos. Están en toda fuente conmutada, entre el lado caliente y el frío, y en entradas aisladas de PLCs y Arduino.
Cómo comprobarlos: tiene dos lados que se miden por separado.
- Lado LED (entrada): entre ánodo y cátodo del LED interno, en modo diodo, ~1 V en directa y OL en inversa (es un LED infrarrojo).
- Lado fototransistor (salida): entre colector y emisor, OL en oscuridad; y debe empezar a conducir si inyectas corriente al LED (con una pila y una resistencia, o con el propio modo diodo del tester entre ánodo y cátodo mientras mides la salida).
La avería típica: una fuente que no arranca. El optoacoplador de realimentación se había abierto: la fuente no "sabía" regular y se quedaba en protección. Se ve poco, porque el componente parece intacto; se confirma midiendo que el LED interno ya no enciende.
¿En placa o desoldado? El LED interno se comprueba bien en placa; para la prueba de transferencia completa conviene desoldarlo o al menos levantar una patilla.
13. Relés
Qué son. Un interruptor movido por una bobina: al excitar la bobina, un electroimán mueve unos contactos. Sirven para que una señal pequeña gobierne una carga grande, con aislamiento.
Cómo comprobarlos:
- Bobina: en Ω, debe dar la resistencia del devanado (de decenas a cientos de ohmios según el relé). OL = bobina cortada.
- Contactos (en reposo): con el modo continuidad, identifica NC (normalmente cerrado) y NO (normalmente abierto). NC debe pitar, NO no.
- Al excitar la bobina (con su tensión nominal), el contacto debe conmutar: NO cierra y NC abre. Si "chaca" (se oye el clic) pero no conmuta, los contactos están quemados.
La avería clásica: un relé que hacía clic pero no conmutaba. El electroimán movía la armadura, pero los contactos, picados por los arcos de cada conmutación, ya no cerraban. Se oye bien y no sirve para nada.
¿En placa o desoldado? Bobina y reposo se miden en placa; para la prueba de conmutación hay que alimentar la bobina, cosa que a menudo es más cómoda con el relé fuera.
14. Transformadores
Qué son. El de red es el bicho de chapas y bobinados que baja la tensión: un primario a 230 V y uno o varios secundarios a la tensión de trabajo. Su primo pequeño es el transformador de las fuentes conmutadas (el del primario "caliente"), mucho más pequeño y más difícil de comprobar.
Cómo comprobarlos:
- Continuidad de devanados: en Ω, el primario de un transformador de red pequeño da de decenas a cientos de ohmios; los secundarios, resistencias bajas. OL = devanado cortado, transformador para el cajón.
- Aislamiento: entre primario y secundario, y entre cualquier devanado y el núcleo o chasis, siempre OL. Una lectura baja entre primario y secundario es de lo más peligroso (red en el lado de baja) y de lo más claro: fuera.
- Prueba en tensión (solo con experiencia): con el primario alimentado se mide la alterna del secundario y se compara con la nominal (±10 % sin carga es aceptable). Esto se hace con el aparato enchufado: una sola mano, puntas aisladas. La red no perdona los despistes, y medir un transformador de alterna con tensión es de las cosas que más respeto me da.
La trampa de las espiras en corto: un devanado con espiras en corto puede medir la resistencia casi correcta y aun así estar mal: huele a barniz quemado, calienta sin carga y hasta dispara el magnetotérmico. El multímetro no las ve. En las fuentes conmutadas, los devanados son de tan poca resistencia que solo un ring tester detecta espiras en corto.
¿En placa o desoldado? La continuidad de cada devanado se puede hacer en placa, pero el aislamiento, mejor con el secundario al aire o desoldado.
15. Filtros y componentes de red
Qué son. Los filtros paso bajo (dejan pasar las frecuencias bajas) y paso alto (las altas) se montan con bobinas y condensadores, y viven en la entrada de red y en las etapas de audio. Su fallo no suele ser "explosivo": se manifiesta como ruido, zumbidos, interferencias o una fuente que se calienta más de la cuenta.
Cómo comprobarlos: no hay una medida única. Se miden sus piezas: la bobina en Ω (continuidad) y los condensadores como en el apartado 4. Un filtro de red dañado suele esconder un condensador en corto o una bobina abierta; búscalos pieza a pieza.
Lo que producen cuando fallan: un paso bajo en la entrada de un equipo que se abre deja pasar interferencias y el aparato "habla solo"; uno en corto dispara protecciones. Son fallos que no tiran el equipo de golpe, pero lo degradan hasta que algo se quema.
16. Fallos que no se ven: soldaduras frías, cables rotos y falsos contactos
No todo lo que falla es un componente muerto. La mitad de las "averías imposibles" son contacto:
- Soldadura fría: una soldadura gris, opaca, con forma de bola o con una grieta alrededor de la patilla. Hace contacto a ratos y se agranda con el calor. Se ve con una lupa y se arregla resoldando.
- Falso contacto en un borne: un tornillo flojo o un conector con el terminal desgastado. Se localiza moviendo el cable mientras se mide continuidad.
- Cable roto por dentro: el aislante está entero, el cobre está cascado por un pliegue repetido. Se localiza doblando el cable por tramos mientras se mide continuidad, o midiendo resistencia en ambos extremos y viendo que no es estable.
Un caso real: un cable de la protoboard, sin que me diera cuenta, tocó un pin de una Raspberry Pi y quemó el micro para siempre. La placa no dio ni un parpadeo más. No fue el micro el que falló: fue un cable suelto tocando donde no debía. A veces la avería no está en el componente grande, sino en el contacto que nadie mira.
17. Tabla resumen: ¿en placa o desoldado?
| Componente | ¿Medir en placa? | Nota |
|---|---|---|
| Resistencia | A veces | Si lees el valor justo, está bien; si lees menos, desuelda una patilla |
| Potenciómetro | Sí | Para el recorrido completo, mejor desoldado |
| Fusible / bobina | Sí | Sin tensión |
| Fusible térmico | Sí | En frío, continuidad |
| Condensador (capacidad) | No fiable | Desoldar; el ESR sí se puede medir en placa |
| Diodo | Casi siempre | Con paralelos dudosos, desoldar |
| Puente de diodos | A veces | Descarga antes el condensador grande |
| Varistor (MOV) | No | Desoldado; en placa engañan los filtros de red |
| BJT | No fiable | Desoldar antes de juzgar |
| MOSFET / JFET | No | Desoldar y descargar la puerta |
| Tiristor / Triac | No | Los snubbers entre G y K falsean todo |
| Regulador | Sí (midiendo tensión) | Con el circuito encendido y cuidado |
| Optoacoplador | LED interno sí | Prueba completa, desoldar |
| Relé | Bobina y reposo sí | Conmutación, alimentando la bobina |
| Transformador | Devanados sí | Aislamiento, mejor desoldado |
| Filtro | Pieza a pieza | Busca bobina abierta o condensador en corto |
| Contactos / soldaduras | Sí | Continuidad mientras se mueve el cable |
18. Precauciones generales (lo que no hay que hacer)
- Nunca midas resistencia ni continuidad en una placa alimentada. Para tensión sí, con las puntas correctas y cuidado de no cortocircuitar patillas vecinas; hay quien forra las puntas dejando solo la punta al aire.
- Descarga los condensadores de potencia antes de trabajar en fuentes conmutadas. Los de 400 V no perdonan.
- ESD: pulsera antiestática o tocar masa antes de manipular MOSFET, CI y SMD.
- No soldar con tensión, y en lo posible con el soldador a tierra: evitas derivas y daños por corriente parásita. Y vigila la temperatura: un soldador a 400 °C mata un SMD en lo que te limpia la punta.
- Calor: estaño fino y no más de 5-10 segundos por terminal.
- Puntas en buen estado: puntas gastadas o sucias = lecturas falsas.
Como siempre digo, la mejor comprobación es la que haces con método y sin prisa: el multímetro no miente, pero la placa a veces te cuenta cuentos. Si una medida no cuadra, desuelda y mide solo; casi siempre se deshace el engaño.
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